这一页写的是这间公司本身：一家把时装、皮具、珠宝、眼镜摆在一起经营的法国奢侈品集团。名字、来历、品牌、工艺、账本，一条一条摊开。
读下去，你会知道古驰和葆蝶家为什么是两种完全不同的生意，也知道年报里那几行百分比到底在说什么。
时装与皮具、珠宝、眼镜、美妆，四条线各有各的节奏。
开云（Kering）是全球知名的奢侈品集团，总部在巴黎，1963 年由弗朗索瓦·皮诺创立，最早做木材与建材贸易，之后一路收购零售与奢侈品牌，2013 年把集团名从 PPR 换掉，中文品牌名定为开云。
今天集团的业务集中在时装与皮具、珠宝、眼镜、美妆四大块，旗下有古驰（Gucci）、圣罗兰（Saint Laurent）、葆蝶家（Bottega Veneta）、巴黎世家（Balenciaga）、亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）、布里奥尼（Brioni），以及宝诗龙（Boucheron）、宝曼兰朵（Pomellato）、Qeelin 等珠宝屋。集团在巴黎泛欧交易所上市，股票代码 KER.PA。
从一只马衔扣乐福鞋到秀场上剪裁利落的大衣，这些产品跟着季节走，跟着创意总监走，也跟着区域市场的消费力走。集团每年发布年报，把收入按品牌、按地区、按渠道拆开，细到某个区域批发与零售差几个百分点都写得出来。读这张表，比读十条广告更能看清开云这门生意。
时装与皮具贡献了收入的大头，珠宝与眼镜是近十年增速更快的两块。
古驰是这张矩阵里体量最大的一个，收入占比常年在一半上下。它的符号很稳定：双 G 交织纹、马衔扣、绿红绿织带，换设计师的时候这些也留着。2023 年之后成衣线条收得更利落，秀场规模也缩了。
圣罗兰靠烟管裤、冷调剪裁和一条不便宜的皮夹克拉住了年轻客群，门店多开在城市的潮流街区而不是传统百货。葆蝶家用 Intrecciato 编织把“没有 logo 也能被认出来”做成了招牌，一只 Cassette 手袋的皮质选料比同类硬挺一度。巴黎世家在街头与高定之间反复横跳，麦昆保留着英式的锋利，布里奥尼则守着男装剪裁的老手艺。
珠宝这条线里，宝诗龙是巴黎芳登广场的老面孔，宝曼兰朵偏爱彩色宝石与米兰式的彩色搭配，Qeelin 把葫芦与熊猫做成了辨识度很高的符号。眼镜归在 Kering Eyewear 名下，从设计到分销都在体系内完成。
开云在品牌管理上放手得比较彻底，各家有自己的创意工作室、自己的秀场日程，集团层面只管长期资产、工坊与原料。
集团在意大利托斯卡纳、威尼托和法国西部有若干工坊。托斯卡纳那几座皮具工坊承担了古驰大部分手袋的打样与小批量试产，一只包从纸样到成品要过裁切、削边、缝制、上边油四道手，缝制这一道至今仍是手工。威尼托的工坊更偏鞋履，法国西部的工坊做的是高定与成衣的样衣。
创意这件事，集团放给品牌自己。古驰在米兰、圣罗兰在巴黎、葆蝶家在米兰近郊，各家按自己的节奏排秀。创意总监换人往往意味着整季的产品结构重排：面料供应商要换，版型要重打，连门店陈列的色阶都会跟着变。
开云把创意决策下放到品牌，集团层面留下来的是工坊投资、原料溯源和供应链的长期合约。
集团从 2011 年开始算环境损益表（EP&L），做法是把每公斤原料、每度电、每吨运输折算成货币，再按品牌、按国家、按生产阶段分摊。一张羊皮从牧场到成品，中间的水耗、土地占用、碳排放都能落成一个数字。
2025 年的目标是让自身运营与供应链的碳排放走 1.5°C 路径，同时把皮革、纺织原料的溯源比例逐年往上提。这件事对产品有直接影响：部分系列开始用再生尼龙和认证皮革，成本高一些，交期也长一些。
开云的环境损益表按吨、按平方米、按公顷分别计价，集团内部据此给每个品牌设成本，供应链改造的钱就这么落实下去。
按 2025 财年集团年报的口径，收入按板块拆开大致是这样：
| 板块 | 主要品牌 | 收入占比 | 渠道 |
|---|---|---|---|
| 时装与皮具 | 古驰、圣罗兰、葆蝶家、巴黎世家、麦昆、布里奥尼 | 约 65% | 直营为主，机场与百货为辅 |
| 珠宝 | 宝诗龙、宝曼兰朵、Qeelin、DoDo | 约 12% | 独立门店加高端百货专柜 |
| 眼镜 | Kering Eyewear 及授权品牌 | 约 10% | 批发与授权并重 |
| 美妆 | Kering Beauté | 约 5% | 新设业务，渠道仍在铺 |
| 其他与集团职能 | 地产、物流、企业职能 | 约 8% | 内部结算 |
开云把眼镜单独拆成一家公司来做，是 2014 年以后的事。在这之前眼镜只是一门授权生意，收授权费，不碰设计与生产；拆出来之后，设计、生产、分销都在体系内闭环，毛利结构比原来更可控。
读这张表要注意两件事：一是占比说的是全集团口径，单个品牌的体量差得很远；二是同一板块里，直营与批发的毛利率能差出十个百分点以上，所以门店数多不代表收入高。
同一份年报里，地区拆分和渠道拆分是两张独立的表，翻的时候别把批发收入算进零售门店。
集团披露的季度数据里，眼镜板块的收入占比比去年同期高出约一个百分点，授权品牌贡献了其中大半。
新工坊把打样与小批量试产放在同一条线上，一只新手袋从纸样到样品的周期压到了三周以内。
门店陈列从原来的黑白灰换成更暖的色调，秋季成衣的上架时间比往年提前了两周。
新系列沿用了米兰工坊的切割方式，主石与辅石的颜色搭配按色环推进，单件工序超过三十道。
认证皮革的采购比例较上一年提升，纺织品溯源覆盖到主要成衣品类的上游纺纱环节。
工坊投产、门店改陈、原料溯源，这三件事的节奏决定了下一季货架上的东西。
是。PPR 是旧名，主业早年是木材、建材与零售，2013 年更名后把重心完全放到奢侈品上，中文名定为开云。更名之后陆续剥离了运动品牌与百货业务。
主要品牌十来个，按板块分：时装与皮具有古驰、圣罗兰、葆蝶家、巴黎世家、麦昆、布里奥尼；珠宝有宝诗龙、宝曼兰朵、Qeelin、DoDo；另有 Kering Eyewear 与 Kering Beauté 两个业务单元。
集团官网的投资者关系板块按财年归档，包含合并报表、地区拆分、渠道拆分与环境损益表。年报里的品牌口径与门店口径是两张表，对照着看更清楚。
符号体系是稳的，双 G、马衔扣、织带这几样一直在；变的是成衣的线条与廓形。换帅通常意味着下一季的面料与版型重排，但经典皮具线基本不动。
把原料、能源、运输、用水、土地使用折算成货币，再按品牌和国家分摊。算出来的数字不是罚款，而是内部成本，用来决定哪条供应链值得改、改在哪一环。